钛媒体注：继此前已推出第一篇《中国独立设计师系列之一：王培沂，跨越设计的分水岭》；第二篇《独立服装设计师系列之二：周翔宇，男装也疯狂》；钛媒体今天推出另一位独立设计师及其品牌成长故事，带领大家一览当下独立设计师的蓬勃潮流，看看中国服装品牌崛起的背后推手。今日推出第三位：知名独立设计师，王在实。

 设计师简介：王在实

毕业于伦敦中央圣马丁艺术大学女装部，2008年成为VEGA ZAISHI WANG女装品牌创始人。

坚持利落的线条设计，具有清冷的文艺复古风，怀旧的冷色调居多，强调高度的实穿性和整体造型，时常从更复杂和严谨的男装剪裁中获取灵感。她坚持在品牌创建最初就构建完整的产品和销售团队，把品牌看做最重要的事情，而设计则是为品牌服务。

王在实喜欢这样介绍自己的名字，“我叫王在实，实在的在，实在的实”。爸爸的朋友给她取了“Vega”这个英文名，她在许多年以后才发现“Vega”是织女星的意思。

王在实8岁从东北到深圳，16岁又去了英国，从工业设计逐渐摸索到自己的方向，她小时候经常搬家，也形成了怀旧的性格，王在实非常喜欢传统和有历史感的东西，就像现在她自己还会穿妈妈曾经的大衣。

王在实的工作室在北京市东城区东四南大街演乐胡同63号院，原木结构的建筑里面有各类木艺或铁艺摆件，做旧的皮质沙发，复古的缝纫机，就像王在实的品牌一样，“是复古和经典的状态，我希望我的衣服能够长久的停留在客人的衣橱里”。

因此以这样的定位为基础，王在实强调高度的实穿性和整体造型，在面料和版型上都有所坚持，秋冬通常使用纹理均匀且保暖的羊毛面料，而春夏则用真丝，她的设计普遍有一种清冷的文艺气质，冷色系居多，也一直用更复杂和严谨的男装剪裁来设计女装。

给自己的品牌一个精神的核心“独立”，她认为，

“女孩子应该有自己的梦想和事业，不要把太多人生的价值观依附在别的东西上面” 。

这也是王在实自己的方式，她柔软、明媚，带着自己的个性，对于已经认定的方向有强烈的坚持。这5年多的时间里，这个85后女生一直独立带领品牌跨过每一道坎。

团队发展的门槛

2008年，王在实从英国圣马丁艺术与设计学院 ( Central Saint Martins College of Art and Design) 最著名的女装部毕业，那个时候王在实回到像白纸一样的中国时尚业。妈妈开了9小时的车把王在实从深圳带到厦门，她也在那个海边城市认识了年轻设计师上官喆，在上官喆的工作室里，王在实用最初的10个月做了自己的第一个系列，只是带作品来北京拍照，却意外的改变了王在实的品牌发展方向。

后来，王在实带品牌来北京拍片，才决定把品牌从厦门搬到北京，也在北京注册了品牌Vega Zaishi Wang。

与其他设计师相比，王在实更明显的特质是她一直在把这个工作室构建成一个具有完整架构的企业。在品牌最初的几年里，王在实更多的精力用于构建稳定的团队，这是她做事情的风格，

“必须要把团队建稳定，后面的事情会顺水推舟的完成，远远比没有团队就做事要好的多”。

在厦门期间，王在实就找到两位经验丰富的版师和样衣师，“样衣师从15岁开始就做衣服，福建的山区里面有许多小村庄，每次逢年过节，他都会扛着缝纫机到村子里，挨家挨户给别人缝衣服”。他们身上有王在实想象不到的人生经历。这两位老师傅也跟王在实一起来到北京，到现在已经合作近7年时间。“他们的脑子里除了做衣服之外没有别的”，品牌也在发展初期就有了很稳定的基底。

但品牌成立的前三年，王在实的团队还没有完全成形，与合作工厂的合作也在磨合期，每一季王在实都需要下工厂和工人一起工作，整个星期和他们一起吃住，和他们沟通自己对于刺绣的要求。直到找到现在已经有十几年工作经验的生产经理。

2012年，王在实的工作室刚刚从建外SOHO搬到演乐胡同里不久就扩充了销售团队，工作室也从5个人的小团队变成10几个人的团队，但管理通常不是设计师的长项，王在实也遇到了最大的困难。

“我只知道要建团队，但一开始工作室每个人之间权责很混乱”。经过几轮大的人员流动，王在实一点点摸索和设计出管理框架，把工作室重新带到稳定的轨道上。现在王在实的工作室已经完成采购，生产、公关、销售、库管和人事经理的团队构建。

边走边摸索的商业

王在实做事情有很强的目的性，她认为设计师做自己的秀有两重含义，一小部分是宣传品牌，向外界表达和发声，但更重要的一部分则是商业，需要吸引买手在订货会上下订单。因此直到2014年，王在实才在时机成熟的时候做了自己的第一场时装发布会，而在那之前，国内市场并不具备成熟的买手体系。“我不着急，什么时候做什么事，这是最重要”。

2014年，王在实在一年里办了两场秀，在发布会之后的第三天，已经在合作的十几家买手店都来到王在实的工作室里订货。

但即便现在，许多买手店本身的运营仍然并不专业，所以王在实非常注重买手店的品牌定位，一直在用自己的专业性来带动买手店的专业性。王在实的销售团队每一季在货品上架的时候都会巡店，培训买手店里的店员，告诉他们衣服的优势和特点，为什么在哪个部位做刺绣，在那些部位有手工的细节，让买手店的服务人员把这些信息传递给顾客。

销售团队也会负责库存流转，把销量不好的款式在不同店面之间做调整和轮转，如果买手店产生了库存，那么王在实也会派人过去解决，“我想做的是一个长久的生意”。

当然中国独立设计师的环境已经比品牌创立之初好了太多，刚开始的时候，王在实靠着父母给的一笔创业基金创立品牌，2010年，设计师品牌集成店栋梁出现，慢慢的就可以靠自己的作品养活这个工作室了，“一直到2012年开了老佛爷的店，我们在运营上已经没有太大的问题”。

这些年里与面料商和生产商沟通，在工厂跟单，王在实这6年的品牌建设就这样脚踏实地的走过来。但王在实非常清楚中国的时尚环境或许需要十几年的时间来完善，甚至需要一两代人的时间，她也并不急于一时的品牌销售量。

设计为品牌服务

王在实的设计更像是自己的生活记录，有一段时间她自己的生活经常搬家，就做了以游牧民族为灵感的秋冬系列，但每一次都有所坚持，利落的线条设计，羊毛呢质的面料，怀旧的色彩，沉淀下来的就是属于她的设计风格。

但王在实把品牌看的比任何事情都重要，哪怕最核心的设计也是列于品牌之下的。其实打造一个设计师品牌是太复杂的项目，需要建立自己的品牌文化，需要有忠诚的客户去跟随这个品牌，这些都是一点一点的积累和建立起来的。

王在实虽然没有学过经商，但父母都有自己的公司，父亲在20世纪90年代从一个电子工程师下海经商，王在实十二三岁的时候就被父母带到家里的工厂，和工人们一起工作。从她建立品牌的第一天就明白品牌是怎么回事儿。

而她理解的设计其实就是产品，设计服装直到举行发布会也只是把作品推出了大门而已，之后还有很长的路要走，

“它们需要经过销人员的推销到达客人那里，在穿过一段时间之后给予反馈，设计的过程才真正走完。”

王在实从建立工作室的23岁走了自己的29岁，而设计师自己也在不停的成长，她也开始尝试做自己的配件，例如自己一直想做的高跟鞋，也开始开拓时尚属性更强烈一些的副线产品。但走过了年轻时代的无知无畏，现在王在实更希望在让自己的品牌有更多的东西沉淀下来。

“其实谁走到最后还是一个未知数，没有人知道明天会怎么样”。但王在实确定的是，做任何事都要在开始之前做好准备，而她想做一个品牌，就很确定自己会为它服务几十年，

“就算有一天我不为它服务了，这个品牌也还会存在在这儿”。

（本文即将发表在BT传媒▪《商业价值》杂志4月刊，网络独家首发钛媒体；记者刘媚琪）